• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color

Официальный сайт Дяди Зорыча

Wednesday
Nov 14th
Главная arrow ПО/Комп/Интернет arrow Муки выбора цифрового фотоаппарата
Муки выбора цифрового фотоаппарата Версия для печати
Написал Максим ИВАНОВ   
01.04.2009

ImageПериодически у меня спрашивают совета: какой фотоаппарат купить? При этом все хотят хорошую камеру как можно за меньшую сумму. Я открываю рот и... тут же закрываю. Так как понимаю, что одним-двумя предложениями невозможно объяснить все детали. Интересуюсь, а какие именно функции нужны? В результате узнаю, что кроме желания купить фотоаппарат хуже, чем у других”, никаких предпочтений не наблюдается. Вот и приходится выяснять потребности, бюджет и уже потом подбирать конкретную модель.
В этой статье попытаюсь поделиться личным опытом и накопленными знаниями. Фотографирую последние лет пятнадцать. Начинал с подаренной мне советской “мыльницы” “Смена-8М”. Следом появился “Зенит “Зенит 122К”. Три года назад, после мучительных сомнений (думал целый год), приобрел “просьюмерку” Panasonic Lumix FZ30. Следующим аппаратом станет зеркальная фотокамера.
Согласен, опыт небольшой, да и профессионально фотографией не занимаюсь. Так, любитель. Но гуру не так часто удосуживаются печатно делиться имеющимися знаниями. Наверное, виновата лень. Я решил ее побороть и осветить некоторые вопросы, касающиеся выбора цифрового фотоаппарата. При этом постарался свести к минимуму количество теоретических сведений.
Вообще, характеристики фотоаппаратов в одинаковой ценовой категории похожи, поэтому если планируете использовать его только для бытовой съемки один-два раза в месяц, берите то, что нравится вам по дизайну и цене. Остальным — читать дальше. >>>

Фотоаппараты подразделяются на...
Современные потребительские цифровые фотокамеры можно условно разделить на аппараты со встроенной и сменной оптикой. Последние относятся к классу зеркальных. Их рассматривать не будем в виду относительно высокой стоимости (от 13-15 тыс. рублей за “тушку”, т.е. за фотоаппарат без объектива). Их популярность неуклонно растет, но большинство пока еще не готовы выложить за домашний фотоаппарат больше 10-12 тысяч рублей.
Аппараты со встроенной оптикой подразделяются на компактные (“мыльницы”), миниатюрные (сверхкомпактные или же стильные) и “псевдозеркалки” (“просьюмерки” или “ультразумы”)[рис. 1]. “Мыльницы” получили свое название от популярных в свое время пленочных фотоаппаратов: по размерам они несильно отличаются от прародителей (вес 200-400 г). И чаще всего покупают именно их. Миниатюрные стоят несколько дороже за счет меньшего размера, но по качеству сопоставимы с “мыльницами” (вес 150-200 г). Термины “псевдозеркалка” или “полупрофессиональный фотоаппарат” на самом деле неверны, так как никакого отношения к зеркальным и профессиональным фотоаппаратам не имеют. Единственное их сходство: внешний вид (вес 400-700 г). Их функциональность несколько выше, чем у “мыльниц”, а качество лучше за счет большего размера матрицы и более качественного объектива. Кроме того, “просьюмерки” (“ультразумы”) обладают широким диапазоном фокусного расстояния.

ImageЧем больше мегапикселей, тем лучше?
Изображение, полученное с помощью цифрового фотоаппарата обладает линейными размерами, измеряемыми в пикселах. Произведение максимальной высоты на длину дает результат в мегапикселях (Мп). Например, следующие характеристики 3648x2736 и 10 Мп равнозначны. Маркетологи уже несколько лет используют рекламный миф: чем больше мегапикселей, тем лучше. Уже сейчас можно купить сотовые телефоны с 5 Мп камерой, но даже “мыльница” с таким же количеством мегапикселей выдаст более качественную картинку. “Виноваты” следующие факторы: малый физический размер матрицы, недостаточно хорошая матрица в телефоне, медленный процессор, отвечающий за перевод аналогового изображения в цифровой вид. Само по себе это значение ничего не значит и качественный снимок не зависит напрямую от числа пикселей.
Поэтому при одинаковом разрешении лучший результат будет давать фотоаппарат с большим физическим размером матрицы. Характеризуется она диагональю и у “мыльниц” находится в диапазоне 1/2,3''–1/2,5'', у “продвинутых” камер — 1/1,7''–1/1,8''[рис. 2]. Матрица зеркального фотоаппарата имеет гораздо больший размер. Профессиональные аппараты обладают “полным кадром” 36x24 мм.
Следует знать еще один нюанс. Различают общее число мегапикселей и эффективное. Именно из последних формируется изображение. Для работы фотоаппарата требуются “технические” пикселы как и при прокачки нефти — “технический” газ. Поэтому общее число МП больше, чем число эффективных пикселей. Для вас важно именно значение эффективных.
Очень часто возникает вопрос: сколько пикселей нужно для печати снимка формата 10x15. Вы не поверите, но будет достаточно 2-3 Мп. Для печати на формате А4 — 5-6 Мп, на формате А3 — 10-12 Мп. Теперь подумайте, как часто вы будете печатать на формате А3? Если нет, то для чего фотоаппарат с 12-15 Мп? К тому же чем больше пикселей, тем больше размер файлов. Это значит больше времени на копирование, обработку картинок в фоторедакторах. Оно вам надо?
Тем не менее производители постоянно увеличивают количество пикселей, оставляя прежним размер матрицы. В результате возникают искажения, увеличивается шумность камеры. С этими негативными нюансами борются новые мощные процессоры, но их возможности не безграничны.
Поэтому грандиозная гонка мегапикселей — от лукавого. Главное в фотоаппарате качество. А оно зависит в большей степени от хорошей матрицы, светосильного объектива, “умного” процессор и “правильного” встроенного программного обеспечения.

Какой зум “брать”?
Зум (zoom), т.е. увеличение бывает оптическим или цифровым. При покупке фотоаппарата на последний внимания обращать не следует. Дело в том, что при цифровом увеличении реальное число деталей не увеличивается, а качество ухудшается. Если нужно, с не меньшим успехом вы сможете увеличить часть изображения в любом растровом редакторе.
Таким образом, пиарщики могут трехкратное оптическое увеличение вкупе с четырехкратным цифровым представить как 12-кратное. Теоретически это так и есть, но практически толку от него почти нет. Впрочем, к подобным уловкам продавцы фототехники ныне прибегают редко. В сфере видеоиндустрии его существование оправдано высокой сложностью увеличения отдельных кадров во время постобработки. В видеокамерах ныне не редкость и значение 40x/2000x (оптический/цифровой).
Зум — это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному, поэтому само по себе оно еще не показатель. 6-кратный зум у одной камеры равен диапазону 28-168 мм, у другой — 35-210 мм (примечание: для удобства диапазон фокусных расстояний (ФР) приводится к эквиваленту 35-миллиметровых камер). Поэтому подбирайте камеру исходя из ваших предпочтений. Если планируете чаще снимать в помещениях, где нельзя отодвинуть подальше объект съемки или отойти самому, то вам нужен широкоугольник (минимальные значения ФР). Если любите фотоохоту, снимая далекие объекты (животных, к примеру), выбирайте длинный фокус (максимальные значения ФР). “Портретный” диапазон — это 70-120 мм. При таком угле обзора получаются правильные пропорции лица и удается хорошо размыть фон.
Понятно, что чем больше диапазон ФР, тем лучше. Но при этом неизбежно ухудшается качество оптики. Недаром профессиональные зумы для зеркальных фотоаппаратов стоят очень дорого. Вот результаты, полученные на моем фотоаппарате. Один и тот же объект снят без увеличения и с 12-кратным зумом[рис. 3 и 4]
Если хотите получить максимальный зум, обратите внимание на следующие модели-рекордсмены, которые скоро появятся в продаже: Nikon Coolpix P90 (24x, 26–624 мм), Kodak Z980 (24x, 26–624 мм), Olympus SP-590 UZ (26x, 26-676 мм). Но их цена будет вряд ли ниже 12-15 тыс. рублей.
Также у многих современных фотоаппаратов присутствует режим макросъемки: возможность снимать с расстояния нескольких сантиметров (монеты, насекомые).

Чувствительность (ISO)
Измеряется в единицах ISO (ИСО). По аналогии с аналоговой фотопленкой используются значения от 80 до 6400. Но в массовых моделях диапазон меньше — примерно 100–3200. Чем выше число ИСО, тем выше чувствительность. То есть увеличивается возможность в условиях низкой освещенности, съемки без вспышки сделать хороший четкий кадр. При съемках в яркую солнечную погоду требуется минимальное значение. К сожалению, повышение ИСО, автоматически увеличивает уровень шумов. В некоторых камерах имеется функция шумоподавления, но при этом может ухудшиться резкость. Одинаковое значение ИСО у разных камер выдаст различный результат. Максимальное значение ISO обычно малопригодно из-за высокого уровня шумов, поэтому при покупке на него не обращайте внимания.
В автоматическом режиме ISO выставляется камерой, в полуавтоматическом и ручном — фотографом.

Врезка! (взято с “Википедии” с незначительными сокращениями)
Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
Стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64 (существуют промежуточные значения). Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11 и другие) называются диафрагменными числами.
С уменьшением отверстия на одну ступень поток света уменьшается вдвое, что требует увеличения вдвое времени выдержки, для сохранения правильной экспозиции. Чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости.
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
При репортажной съемке, то есть съемке событий, имеет смысл добиваться максимальной ГРИП, чтобы на снимке было видно больше деталей. При съемке портретов и в художественной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона.
Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определенной экспозиции.
Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
1000 (1/1000 c), 500 (1/500 с), 250 (1/250 с), 125 (1/125 с), 60 (1/60 с), 30 (1/30 с), 15 (1/15 с), 8 (1/8 с), 4 (1/4 с), 2 (1/2 с), 1 с, 2 с, 4 с, 8 с, 15 с.


ImageСоотношения диафрагмы, ГРИП и выдержки
Если не хотите постоянно доверять автоматике, приобретайте аппарат с возможностью ручного регулированием выдержки и диафрагмы. Режимы с приоритетом диафрагмы обычно обозначаются значком (диафрагма выставляется вручную, выдержка — автоматически), приоритетом выдержки — символом (выдержка — вручную, диафрагма — автоматически). Ручной режим — символ режим автоэкспозиции — символ Полтора года после покупки цифровика я снимал на автомате, только потом перешел на ручные настройки. Обычно фотографирую в режиме приоритета диафрагмы или выдержки. Сюжетные программы (“портрет”, “пейзаж”, “ночная съемка”) не использую, но новички по достоинству оценят их существование.
Закрытие диафрагмы на одно деление уменьшает поток света в два раза. Поэтому для сохранения той же экспозиции нужно вдвое увеличить выдержку. Но бесконечно увеличивать ее нельзя, так как при низких значениях возникает эффект шевеленки из-за дрожания рук и снимок смазывается. Для фотоаппарата без стабилизации фокусное расстояние примерно соответствует знаменателю выдержи. При ФР=110 мм, выдержка должна быть не ниже 1/125 (1/500, 1/1000). Стабилизаторы позволяют изменить выдержку на 2-3 шага. Т.е. при том же ФР, возможно получить резкий снимок при выдержке 1/60, 1/30 и, возможно, 1/20.
Уменьшить эффект дрожания вы можете сами, если не будете фотографировать одной рукой и найдете упор при съемке. Хотя бы ноги расставьте на ширине плеч и наводитесь не через ЖК-экран, а через видоискатель. Для ночной съемки используйте штатив или найдите ровную поверхность.
ImageГлубина резкости зависит от диафрагмы. Чем сильнее она закрывается (больше значение диафрагменного числа), тем больше объектов окажется резкими[рис. 4]. В противном случае в фокусе окажется только минимум объектов[рис. 5]. Все зависит от того, какой результат вы хотите получить.
При увеличении ИСО, можно уменьшить значение диафрагмы и увеличить выдержку. И наоборот. При постоянном значении ИСО увеличение выдержки соответственно уменьшает диафрагму.

Быстродействие камеры
Представьте, вы увидели сцену, которая может быстро исчезнуть. Белка выскочили на тропинку, когда вы прогуливаетесь в роще. Или ваш ребенок скорчил уморительную рожу. Вы вытаскиваете фотоаппарат, включаете его. Целитесь, выставляете нужно значение зума, фокусируетесь. Потом нажимаете на кнопку спуска. Общее время всех операций составит несколько секунд. И хороший кадр может быть упущен: белка ускачет, а ребенок уползет. Поэтому так важно быстродействие камеры. Обычно при тестах измеряют время включения, время фокусировки и время задержки затвора после нажатия на кнопку спуска. У продавцов эти параметры спрашивать бесполезно. Вряд ли вы найдете их и на официальных сайтах. Ищите итоги реальных тестов. Ориентируйтесь на время срабатывания. Если меньше 0,5 секунд, это хороший результат.
Быстродействие характеризуется и скоростью серийной съемки. Узнайте сколько кадров в секунду делает аппарат, какова длительность серии.
Наверняка вам пригодится и функция таймера. Вы настраиваете фотоаппарат, нажимаете на кнопочку и бежите к месту съемки. Время задержки обычно 2 и 10 секунд. В некоторых аппаратах можно устанавливать это значение вручную.

Стабилизатор
Стабилизаторы бывают оптические, механические и цифровые. Оптический состоит из подвижного блока линза, механический — подвижного сенсора. Цифровой стабилизатор повышает значение ISO при этом уменьшая выдержку и сильно полагаться на него не стоит. Двойной стабилизатор представляет собой комбинацию оптического (механического) и цифрового стабилизаторов. Оптической или механической системой стабилизации оснащается все больше современных фотоаппаратов.

Фокусировка
Бывает автоматическая и ручная. На моем еще есть и “автоматическая+макро”. Так как автоматика иногда промахивается или фокусируется не там, где вам нужно, можно выставить фокус вручную. Увы, на мыльницах это сущее мучение. Гораздо удобнее покрутить колесо объектива на “просьюмерках” или “зеркалках”, чем регулировать фокусировку кнопками. Для автофокусировки в темноте в фотоаппарат встроен диод.
В новых моделях появилась функция фокусировки по лицам. Процессор оценивает кадр, и если находит похожие на лица объекты, берет их в фокус.

Баланс белого
Белый цвет должен быть и на фотографии белым. Но частенько приобретает различные оттенки: снег становится, лежащая на столе бумага желтеет. Дело в том, что различные источники освещения (солнечный свет, лампа накаливания, флуоресцентный свет) дают разный результат. Для компенсации этих искажения выставляют баланс белого. Это действие обычно доверяют автоматике, но если она ошибается, возможно выставление параметров с помощью предустановленных профилей. В полупрофессиональных и профессиональных камерах можно настроить баланс белого вручную.

Формат кадра
Любительские цифровые фотоаппараты были изначально ориентированы на формат 4:3 для удобства просмотра изображений на экранах монитора и телевизорах. В связи с повсеместным переходом на широкоформатные экраны акцент смещается в сторону размера кадра с соотношением 16:9. Однако фотографии в мини-лабораториях по-прежнему печатаются в формате 3:2 (10x15, 15x21 и т.д.). Каким форматом снимать, выбирайте сами из имеющихся в камере режимов.

Что вижу, то и снимаю
Для визирования объекта перед съемкой цифровые фотоаппараты имеют две основные системы: электронный EVF-видеоискатель и LCD-экран. По сути, EVF — этот тот же ЖК-дисплей, только миниатюрный, вкупе с окуляром и лупой. Кроме изображения, на дисплей вы можете выводить основные параметры съемки: выдержка, диафрагма, степень заряда аккумулятора, количество кадров до заполнения, символ вспышки, ИСО и другие. Все дисплеи потребляют энергию, причем ЖК-экран больше. Его использование сокращает время работы от аккумулятора в несколько раз. В “зеркалках” используется оптическая система, более контрастная и не требующая для своей работы энергии.
На экран умещается только 80-90% информации. Поэтому в отснятый кадр попадет больше информации, чем вы видите.
В настоящее время ЖК-экраны имеют диагональ от 2,5 до 3,5 дюймов. Больший размер ограничен размерами самого фотоаппарата. Среднее разрешение 230000 пикселей. Этого достаточно, чтобы оценить качество снимка. Помните, чем лучше экран, тем больше энергии он потребляет.
Поворотный экран позволяет снимать в разных положениях. Например, от земли или сверху, держа фотоаппарат над головой. Но поворотный экран присутствует только в некоторых “ультарзумах”.

Батарейки или аккумуляторы
Какой предпочесть? Стандарта АА или собственной конструкции. По сути, особого выбора у потребителя нет. Одинаковые модели с разными типами источников энергии не продаются. Аккумулятора АА подкупают относительно дешевой ценой и доступностью. В крайнем случае почти всегда можно купить батарейки. Однак литий-ионные служат дольше и меньше весят.
При выборе фотоаппарата обращайте внимание не на емкость аккумулятора, выраженную в мкА/ч, а на то, сколько кадров на полностью заряженной батарее можете сделать. В спецификации вы вряд ли найдете эти параметры. Опять же, ищите их в независимых тестах.

Вспышка встроенная и внешняя
Встроенная имеется во всех камерах. Ее эффективный диапазон составляет 3-5 метров. Продвинутые аппараты имеют специальные разъемы для подключения внешней фотовспышки.
Многие камеры оснащены функцией подавления красных глаз. В темноте зрачки расширяются, поэтому световой импульс, посылаемой вспышкой, отражается от них в объектив. Бороться с этим неприятным эффектом можно тремя способами. Разнести в пространстве объектив и вспышку (это возможно только при использовании внешней), отредактировать после в графическом редакторе или использовать функцию подавления, когда перед основным импульсом подается предвспышка, уменьшающая размера зрачков.

Форматы графический файлов
Фотоаппарат может сохранять снимки в один из трех форматов: JPEG, TIFF, RAW (последний формат поддерживают не все модели). Самый распространенный JPEG, начинайте с него. Он дает небольшие размеры фотографий за счет сжатия с потерями. TIFF не использует сжатие, но занимает в несколько раз больше места. Профессионалы снимают в RAW. Этот формат представляет из себя файл, который обрабатывается на компьютере (обработка фотоаппаратом отсутствует). Поэтому фотограф может лично проконтролировать многие параметры. Каждый производитель использует свой RAW-формат. Для перевода RAW в другие форматы используются RAW-конвертеры или плагины в фоторедакторах.
Каждая фотография включает в себя дополнительную информацию о параметрах съемки в формате EXIF. Из нее можно узнать каким фотоаппаратом сделан кадр, значения выдержки, диафрагмы, ИСО и другие данные.

ImageТипы карт памяти
В сфере карт памяти нет такого единства, как в форматах файлов[рис. 6]. Распространены следующие форматы: Secure Digital (SD), SDHC (SD высокой плотности записки), Multimedia Card (MMCPlus), HC MMCPlus, CompactFlash тип I и тип II, Memory Stick (модификации PRO, Duo, PRO Duo), xD-Picture Card (xD). На сегодня максимальный размер карт памяти достигает 32 Гб. Рядовому пользователю будет достаточно 2-4 Гб. Лучше купить две. Максимальный объем карт памяти, который поддерживается вашим фотоаппаратом узнайте из инструкции или у продавца. Каждая модель обычно поддерживает один, максимум два различных формата.
Карточки желательно покупать в компьютерных отделах и магазинах. Они там ощутимо дешевле, чем в отделах, торгующих телефонами и фотоаппаратами.

Возможная комплектация
Стандарт: ремешок, USB-кабель, AV-кабель (для просмотра на экране телевизора), батарейки (АА — 2 шт.) или аккумулятор собственной конструкции, карта памяти на 32 Мб, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция.
Не забудьте купить чехол. В нем должен помещаться не только ваш аппарат, но и дополнительные аксессуары. Также озаботьтесь приобретением дополнительного аккумулятора.

Врезка! (взято с “Википедии” с незначительными сокращениями)
Благодаря процессорам, современные цифровые фотоаппараты обладают целым рядом возможностей, принципиально недоступных для плёночных камер. Среди них: функции веб-камеры, видеозапись, режим съёмки панорам, запись аудио сопровождения, брекетинг (режим, при котором камер делает несколько снимков подряд с вариацией одного из параметров — экспозиции, баланса белого, автофокуса, без и со вспышкой). Цифровые фотоаппараты могут иметь набор спецэффектов (или так называемых фильтров) — отбрасывание цветовой информации (монохромное изображение), изменение цветовой интенсивности, контраста, устранение дефекта красных глаз.


Видео и звук
Практически все фотоаппараты умеют записывать видео и звук, а многие видеокамеры — делать статичные снимки. Однако не забывайте, что фотоаппарат в первую очередь предназначен для фотосъемки, а видеокамера — для видеосъемки. Почти все фотоаппараты умеют записывать видео с разрешением 640x480, 30 кадров/с. В ближайшее время следует ожидать внедрения HD-видео. Максимальная длительность видеороликов может быть ограничена объемом карты памяти или несколькими минутами (в таких случаях для съемки длительного действа придется делать серию видеороликов).
На некоторых моделях вы можете сохранить голосовые комментарии к кадру. Очень удобно, если нужно записать имена людей, название местности или другую нужную информацию. Для записи звука используется встроенный микрофон, для воспроизведения — встроенный динамик.

Некоторые дополнительные функции и возможности
Продвинутые модели могут иметь пульт дистанционное управление (ИК-пульт) или разъем для подключения внешнего источника питания (для студийной съемки). Почти все аппараты имеют крепление для штатива.

Врезка! Как купить фотоаппарат (мини-инструкция)
1. Определитесь с требуемой функциональностью. Для этого ознакомьтесь с обзорными статьями в журналах и Интернете, советами знакомых. Посмотрите, какие функции для вас важны, а какими можно будет пренебречь.
2. Решите сколько денег вы можете потратить на фотоаппарат. Сразу заложите цену на аксессуары: чехол, карта памяти, аккумулятор.
3. Начните выбор конкретного аппарата. Подберите несколько подходящих моделей из аппаратов именитых производителей (Sony, Canon, Panasonic, Nikon, Fuji, Olympus).
4. Пройдитесь по торговым точкам. Попросите подержать в руках и потестировать понравившиеся модели. Аппарат должен не только удобно лежать в вашей руке, обладать требуемым уровнем функциональности, но и быть простым в использовании. Хорошо, если доступ к важным параметрам съемки будет реализован с помощью кнопок управления. Это гораздо быстрее, чем лазить в меню.
5. Хорошо, если в магазин с вами пойдет товарищ, понимающий в цифровых фотоаппаратах. Запомните, продавец хорошо разбираться во всех моделях маловерятно. Не нужно идти и сразу покупать товар, доверившись продавцу. Во-первых, у него могут быть свои интересы. Во-вторых, подобные покупки нужно делать осознанно исходя из принципа “семь раз отмерь, один раз отрежь”.
6. Не покупайте только что появившиеся в продаже модели. Цены на них некоторые время будут завышенными. Слишком старые (выпущенные полтора-два года назад) тоже брать не стоит. Все-таки цифровой прогресс не стоит на месте.
7. Если хотите сэкономить, загляните в разные магазины. Можно воспользоваться телефонном для обзвона торговых точек. При удаче, сэкономите несколько от нескольких сотен рублей до тысячи-полторы. Не забывайте, кризис все-таки на дворе.


Как научиться фотографировать?
На этот вопрос, пожалуй, ответить невозможно. Но можно выделить два основных момента. Первое: снимайте много, плохие кадры удаляйте без сожаления. Постоянно экспериментируйте с параметрами, выбором места съемки. Не бойтесь подражать и копировать гуру. Со временем у вас обязательно появится свой стиль. И второе: читайте литературу (учебники, фотожурналы, фотосайты). Источников море. Было бы желание.

(Опубликовано в газете "Мой друг компьютер", № 5, март 2009 года. Здесь дана авторская редакция.)



16796 просмотров

  Коментарии
Написал(а) Мария, в 2009-04-14 22:00:24
Спасибо за статью! :)
проблемма
Написал(а) патрик, в 2009-07-08 12:35:27
как только запускаешь какую-нибудь игру появляется экран смерти начинаешь перезагружать появляются полосы, приходится заходить в безопасном режиме и удалять эту игру.Что делать помогите пожалуйста :sigh

Добавить комментарий
  • Пожалуйста оставляйте комментарии только по теме.
Имя:
E-mail
Домашняя страница
Тема:
BBCode:СсылкаEmailЖирный текстКурсивПодчёркнутый текстКавычкиCodeСписокПункт спискаЗакрыть список
Коментарий:



Код:* Code

 
< Пред.   След. >

///2011///
12 декабря. Новый рекорд: 812 посетителей (по данным счетчика "liveinternet.ru").
Апрель. Еженедельные горячие десятки анекдотов теперь не выкладываются на главной странице.
///2010///
27 января. Новый рекорд: 560 посетителей (по данным счетчика "mail.ru").
25 января. Перешел на более мощный тарифный план. Теперь сайт работает в 1,5-2 раза быстрее.
///2009///
19 ноября. Новый рекорд: 312 посетителя (по данным счетчика "mail.ru").
15 апреля. Закрылась почтовая рассылка "Лучшая десятка анекдотов от Дяди Зорыча". Сам раздел продолжит существование.
///2008///
21 октября. Новый рекорд: 102 посетителя (по данным счетчика "mail.ru").
26 июня. Сайт переехал на собственное доменное имя www.zorych.ru (спасибо Алексею Радченко).
01 июня.
День рождения сайта. В этот день начал заливать информацию на локальный сайт.